Главная >> Публикации >> Строительство >> Септик для дачи — нормы и советы специалистов (01.02.2013)

При планировании строительства загородного дома особое внимание отводится проектированию и строительству системы водоотведения и очистки сточных вод. Установка автономной канализационной системы поможет сделать жизнь за городом максимально комфортной, и при этом будут соблюдены все нормы по охране окружающей среды. Для этих целей вам послужит септик – устройство для накопления и очищения сточных вод.

Классификация септиков. Их достоинства и недостатки.
По назначению септики можно разделить на:
- накопительные (выгребные) – обычные емкости для сбора стоков. В них оседают твердые составляющие сточных вод, а вторичная очистка происходит либо в специальных камерах, либо уже в грунте. К плюсам выгребных септиков относится их низкая цена, а к минусам – необходимость частого очищения септика и низкое качество очистки стоков. Такие септики можно применять в домах характеризующихся сезонностью проживания;
- очистительные – применяются в домах или коттеджах, где люди проживают постоянно. Такие септики нужны в тех случаях, когда имеется большой объем стоков (много сантехники, много жильцов и т.д.).
Сроки службы септика зависит во многом от материала, из которого он изготовлен:
- стальные септики – изготавливаются из нержавеющей стали и имеют множество недостатков: большой вес, сложная установка, подверженность коррозии и т.д. Имеют маленький срок службы;
- железобетонные септики – имеют один существенный минус – большой вес, но и он может стать плюсом, т.к. такие септики, в отличие от пластиковых, не всплывают на поверхность.
- пластиковые септики – недорогие, с маленьким весом, легки в установке. К недостаткам можно отнести риск всплытия, но его легко устранить при помощи бетонной плиты.

Как работает септик?

Через входную трубу стоки попадают в первый отсек. Здесь происходит первичное разложение сточных вод. При этом те вещества, которые имеют меньшую плотность, чем у воды всплывают, а те, что имеют большую плотность – выпадают в осадок. Перелив во второй отсек размещается на уровне 1/3 всей высоты септика, следовательно, во втором отсеке примесей намного меньше, чем в первом.
Во втором отсеке продолжается процесс отстаивания воды, те вещества, которые проникли из первого отсека, снова всплывают и осаживаются. При этом и в первом, и во втором отсеке происходит процесс анаэробного разложения органических веществ.
В третьем отсеке взвешенные частицы, которые смогли проникнуть сюда из первых двух, оседают на поверхности наполнителя третьего отсека. Наполнителем в нем может служить керамзит, щебень или другой материал. Третий отсек (в отличие от 1-го и 2-го) заполнен воздухом. И тут приступают к работе аэробные микроорганизмы, они разлагают осадок на уксус и углекислый газ.
Для нормальной работы септика 2 раза в год его необходимо очищать при помощи ассенизационной машины. Раз в 10 лет в септике требуется промывать (заменять) поле фильтрации.

Выбираем септик.
Для принятия правильного решения требуется учесть два показателя:
1. Объем септика. Объем септика равен суточному расходу сточных вод, умноженному на 3 (в среднем 3 дня необходимо септику для очистки стоков).
2. Материал. Прочность септика во многом зависит от материала, из которого он изготовлен. На сегодняшний день наилучшим выбором станет септик из полипропилена, поливинилхлорида или стеклопластика.
Сооружаем септик самостоятельно.
Для того чтобы собственными руками сделать септик для дачи, одних лишь материалов и терпения будет недостаточно. Нужно знать определенные нормы расположения септика.
Относительно фундамента септик не может располагаться ближе, чем на 5 метров и дальше, чем на 15. Если все же расстояние от дома до септика будет больше 15 метров, то на этом участке канализации нужно будет установить смотровой колодец. Помните о том, что периодически к септику будет подъезжать ассенизационная машина, и учитывайте этот фактор при выборе его места расположения.
Трубопровод, ведущий к септику не должен иметь изгибов. Если без них не обойтись, то в местах поворота устанавливаем поворотные колодцы. Уклон канализационных труб рекомендуется делать не меньше 2 см на погонный метр.
Емкость септика монтируется на песчаную подушку толщиной не менее 30 см. В случае установки септика в грунте с высоким уровнем вод, его необходимо закрепить стяжными ремнями.
Котлован, в котором расположен септик, можно засыпать изъятым оттуда грунтом, но лучше это сделать при помощи песка. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовываем.
Основой для септика послужат 2 еврокуба объемом 0,8 м3 каждый. Септик исправно работает как летом, так и зимой. Но следует не забывать о регулярной засыпке биопрепаратов вовнутрь.
На все оголовки труб нужно одевать тройники, это предотвратит засорение системы ПАВами.
Если слив еврокубов слишком мал для тройников, то можно увеличить проем при помощи отрезной машинки. Затем вставляем короткую часть трубы канализации. Изнутри крепим тройник, и сообщаем между собой трубы. Над тройником прорезаем отверстие диаметром 5 см, в него будет установлена вентиляционно-очистительная труба. Потом делаем отверстия для подсоединения баков. Соединительная труба всегда располагается ниже уровня впускной трубы. С помощью фрезы 110 мм вырезаем отверстия. Баки смещаем относительно друг друга на 200 мм. На соединительных трубах также размещаем тройники.
Затем производит герметизацию труб при помощи силикона. Каркасы баков свариваем и укрепляем арматурой. В местах технологических швов закрепляем стенки бака, и накладываем на них гидроизоляционный слой. Сразу после того, как септик помещен в грунт, его необходимо заполнить водой. Затем по внешнему каркасу септика укладываем профлист или заливаем его бетоном.
Сверху и с боков септик необходимо утеплить пенопластом. После чего укладываем деревянный накат или профнастил, который можно заменить бетонированием.